Una agua de piscina que se torna verde, amarilla lechosa o azul metálico casi siempre indica un desequilibrio químico específico. El pH por sí solo no es suficiente para mantener un agua azul y clara: la estabilidad del color depende de un tríptico a menudo descuidado, pH, TAC y TH equilibrados simultáneamente.
Equilibrio TAC y TH: los parámetros olvidados para un agua de piscina azul
La mayoría de las guías se centran en el pH y el nivel de cloro. Sin embargo, observamos que las desviaciones de color más persistentes provienen de un desequilibrio del título alcalimétrico completo (TAC) o del título hidrotimétrico (TH).
Leer también : Todo sobre el cosleeping: beneficios, consejos y precauciones para dormir con el bebé
El TAC actúa como un tampón: estabiliza el pH y evita las oscilaciones bruscas que provocan un agua lechosa o verdosa. Un TH demasiado alto (agua demasiado calcárea) genera depósitos blanquecinos en suspensión que difunden la luz y hacen perder la tonalidad azul.
Mantener el pH entre 7,2 y 7,4 sigue siendo la base, pero sin un TAC y un TH en sus rangos respectivos, el pH se descontrola en pocos días, especialmente después de un aporte de agua nueva o una alta afluencia. Las tiras reactivas clásicas rara vez miden el TH: recomendamos un fotómetro o pruebas colorimétricas dedicadas para seguir estos tres parámetros en paralelo, aplicando los métodos de Maisons Euro France que detallan todo el protocolo de equilibrado.
Ver también : Diferencia entre modo avión y no molestar: ¿cómo elegir bien en Android?
Tiempo de filtración y temperatura del agua: el umbral crítico a no ignorar
Más allá de 28 °C, una agua de piscina puede cambiar de azul a verde en menos de 24 horas si la filtración no se prolonga. Este umbral, ampliamente documentado por la prensa especializada, sigue siendo mal entendido por muchos propietarios de piscinas.
Regla práctica para calcular el tiempo de filtración
El indicador más fiable consiste en dividir la temperatura del agua por dos. Un agua a 28 °C requiere un mínimo de 14 horas de filtración diaria. Por debajo de este umbral, las algas proliferan antes de que el cloro pueda actuar.
En períodos de canícula, la filtración debe funcionar casi de forma continua. El costo eléctrico adicional es moderado en comparación con el costo de un tratamiento de recuperación (cloro choque, floculante, lavados de filtro repetidos).
Filtración y calidad del medio filtrante
Un filtro de arena obstruido o una arena vieja de varias temporadas reduce drásticamente la eficacia de filtración, incluso con un tiempo de funcionamiento correcto. El vidrio filtrante o la zeolita ofrecen una finura de filtración superior a la arena clásica, lo que retiene más partículas finas responsables de la turbidez.
- Verificar la presión en el manómetro del filtro antes y después de un contra-lavado: una diferencia persistente indica un medio filtrante saturado
- Reemplazar la arena cada cinco a siete años, o pasar al vidrio filtrante que dura más y captura partículas más finas
- Limpia la cesta del skimmer y el prefiltro de la bomba al menos una vez por semana en plena temporada
Oxidación de metales: cobre y hierro, enemigos ocultos del agua azul
Un agua azul metálica brillante no es un agua saludable. Indica la presencia de cobre oxidado, a menudo introducido por un algicida a base de sulfato de cobre o por un agua de llenado cargada de metales.
El cobre se oxida cuando el pH supera 7,6, y los reflejos metálicos aparecen rápidamente. El hierro, por su parte, da tonalidades marrones o de óxido que se depositan en el liner y las paredes.
Protocolo de tratamiento de metales en el agua de piscina
El secuestrante de metales sigue siendo el producto de referencia. Encapsula los iones metálicos para hacerlos filtrables. La eficacia del tratamiento depende del orden de las operaciones:
- Elevar temporalmente el pH entre 7,5 y 7,8 para favorecer la precipitación del cobre
- Agregar un floculante (cartucho o líquido) en el skimmer si el filtro es de arena
- Dejar la filtración funcionando 24 horas sin interrupción, luego realizar un contra-lavado
- Ajustar el pH entre 7,2 y 7,4 una vez que el agua vuelva a estar clara
En un agua ferruginosa (agua de pozo), un tratamiento preventivo con secuestrante en cada llenado evita la coloración desde el principio. Probar el contenido de metales del agua de llenado con un kit específico permite calibrar la dosis.
Mantenimiento regular y errores que hacen perder el color azul
El cloro choque no es un producto de mantenimiento regular. Usarlo cada semana desestabiliza el equilibrio químico y acelera la degradación del liner. Un tratamiento regular con cloro lento es suficiente en la gran mayoría de los casos.
El sobredosis de algicida cuprico constituye el error más frecuente. Muchos propietarios duplican la dosis preventiva pensando que están protegiendo mejor la piscina, cuando en realidad están introduciendo un exceso de cobre que terminará oxidándose y tiñendo el agua.
Puntos de control semanales
Tres acciones son suficientes para mantener la claridad del agua durante toda la temporada. Medir el pH, el nivel de desinfectante y la presión del filtro una vez a la semana permite detectar cualquier desviación antes de que se vuelva visible. Ajustar el tiempo de filtración tan pronto como la temperatura del agua aumenta sigue siendo el reflejo más eficaz.
Un mantenimiento mecánico regular (cepillado de las paredes, aspiración del fondo, limpieza de la línea de agua) complementa el tratamiento químico. Las materias orgánicas no evacuadas consumen el cloro libre y alimentan las algas antes de que el desinfectante pueda actuar.
El color azul de una piscina no es un logro: es el resultado visible de un equilibrio químico y mecánico mantenido de forma continua. Vigilar el trío pH-TAC-TH, adaptar la filtración a la temperatura y controlar los aportes de metales cubre casi todas las situaciones de desviación.